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丽江古城

100个人有100座丽江古城。
　　天下广大，人的眼晴看不全，看不完，但丽江大研古城是唯一的，天下仅此一城。 　　
    纳西话讲大研古城为“英古都”，意思是江湾之处，妄以汉语“伊孤独”转译，所谓伊人，天之涯、地之角，可以遇见，不可寻见，可以梦见不可眼见，所谓孤，遍望天圆地方，此独一处，所谓独，茫茫红尘，仅仅唯一。 　　
    这就是大研古城。 　　
    古城建城，在７５０年前，宋元时候，交替之际，有兵荒马乱，有亲人离散，有乱军过后淹没万物的尘土烽烟，在此之际，古城铺落，丽水之畔，有黄金沉沙、有百姓势作的当顶星月。 　
    古城依山顺水，密布的街巷，每逢雨水渗落，五花石的光泽恍如天外。听其声声，有昔日马帮的吆喝哄嚷之声，经古城而进中甸，一路程人烟步向更高更远的地方。 　　
    古城存在，不在小桥，不在流水，而在人家；古城音容，不在小桥，不在流水，而在人家；古城魂魄，不在小桥，不在流水，而在人家。纳西人家，有技艺灵动的男人，有聪明勤劳的女人，植养花草，憐如亲人，一生不弃，至于千秋万岁后，古城则在飞花处，清晨见古城，有生火的浓烟，升在空中，来也快、散也快，这样的味道是古城的常景，但流水之间，诗意和生活有距离。背对玉龙桥，右转，直向城市，面对玉龙桥，右转，直面古城。走进去可以找到不世俗，走出来也可以找到不混浊。 　　
    来之古城的人，每人都在这一座古城。将自己感到的感觉搅碎了，那此碎片会飘飘落在古城的小巷中，你和古城便一样唯一，一样美丽。 　　　　　　　　　　　　　
游古城十件事
一、到万古楼听鸟叫，与丽江老头搭话
二、吃一碗黄豆面
三、看四方街的四张脸
四、发现一条属于自己的小巷
五、拜访一名隐士或狂人
六、站在远处观察一位丽江老太太
七、喝一口丽江的井水
八、有幸得到一张“丽江名片”
九、各买一个不同类型的丽江粑粑
十、进一个院子发呆

丽江木府

丽江古城是中国历史文化名城和世界文化遗产,而木府是丽江古城文化之"大观园".纳西民族首领木氏字元朝(1253) 世袭丽江土知府以来,历经元明清三代22世470年,在西南诸土司中以"知诗书好礼守仪"而著称. 　　
   木府位于古城西南隅,明代其建筑气势万千,徐霞客曾叹木府曰:"官室之丽,拟于王者".可惜大部分建筑毁于清末兵火,幸存的石牌坊也毁于"文化革命"(1966-1976).1996年大地震后,世界银行慧眼识宝,贷巨款相助重建木府, 丽江能工巧匠精心设计施工,经三年时间,使木府如凤凰涅磐般再现于世. 　　
   木府占地46亩,中轴线长369米,整个建筑群坐西朝东,"迎旭日而得大气".木牌坊上大书"天雨流芳" 四字,乃纳西语"读书去"之谐音,体现纳西民族推崇知识的灵心慧性;石牌坊通体皆石,结构三层,是国内石建筑的精品;议事厅端庄宽敞,气势恢弘,是土司议政之殿;万卷楼集两千年文化遗产之精粹,千卷东巴经,百卷大藏经,六公土司诗集,众多名士书画,皆是翰林珍奇,学苑瑰宝;护法殿又称后议事厅,是土司议家事之殿;光碧楼乃后花园门楼, 史称其建筑"称甲滇西";玉音楼是接圣旨之所和歌舞宴乐之地三清殿是木氏土司推崇道家精神的产物,而狮山古柏深处,还有木氏土司祭祀天,祖,大自然的场所,木府充分体现了纳西民族广纳多元文化的开放精神. 　　
   木府是一座辉煌的建筑艺术之苑,它充分反映了明带中原建筑的风采,同时保留了唐宋中原建筑中古朴粗犷的流风余韵, 而其坐西朝东,府内玉沟纵横,活水长流的布局,则又见纳西传统文化之精神。

束河古镇

从丽江古城到束河古镇有两条路，一条是柏油路，从雪山中路向玉龙雪山方向前行，经丽江官房大酒店到一转盘前左拐，前行百十米后右拐，拐上龙泉路便可到达束河。这是近路。另一条路是土路，同样沿雪山中路向云杉坪方向一直前行，在一个行道树长得很茂密的路口左拐，走完这条像绿色屏障一样的幽静之路，束河古镇的屋檐瓦楞便突然出现在了眼前。这是远路。     春天到了，青龙河两岸新柳吐绿，如浩渺烟波，随风飘摇，青龙桥掩映在一片绿色的柳林中，束河人把它叫做“烟柳平桥”；古时束河四方街赶晚集，摆摊的点着烛火，赶集的点着火把，如点点萤火在青龙河畔晃动，束河人称之为“夜市萤火”；村头有座龙泉寺，又称龙门寺，居高临下可以俯瞰整个丽江坝，月圆之夜登临观望别有韵味，束河人称之为“龙门望月”；村边有一九鼎龙潭，潭水长年不断，清澈透亮，远处的玉龙雪山倒映潭中，束河人称之为“雪山倒映”；九鼎龙潭边有一块残碑，用石头敲击发出清脆的响声，据说敲碑可以让美好愿望得以实现，束河人称之为“断碑敲音”；九鼎龙潭中有本土鱼种，体态修长，游姿舒畅，村里人从不吃这种鱼，每晚散步到潭边给鱼喂食，鱼儿抢食溅起的水声，和村里人的笑声交织在一起，束河人称之为“鱼水亲人”；紧邻村子的西边，是像一幅巨绸从玉龙雪山飘逸而下的绵延群山，每到秋天的时候，山上的树叶一片火红，束河人称之为“西山红叶”；村后山上有座石莲寺，寺里曾有夜读的学生，琅琅书声在寺中回荡，束河人称之为“石莲夜读”。
    把琅琅读书声作为束河最美的景至列八“束河八景”之中大加赞美，这是束河人对文化最虔诚、最敬重的体现，也是束河文化意蕴深远的根基。     一对纳西老姐妹，手挽着手，慢慢走上青龙桥，边走边亲热地交谈着旁人不知道的话题。老人的身后是一群游客，正对着古镇、小桥、流水、垂柳不停地按着相机快门。当然，游客的镜头也对准了这一对纳西老姐妹的背影。这对纳西老人全然不顾身后响成一片的快门声，只顾边走边谈，并在相机快门的欢送声中，慢慢走过青龙桥，走向古镇小巷深处，然后松开紧握了半天的手，走向各自的家门，走进各自的老宅。 两位纳西老人或许已经习惯了每日慕名而至的游人。正如她们还是儿童的时候习惯了每日而至的成群结队的马帮，因而不管身后是金发碧眼的外国人，还是一身旅者装束的外省人，在他们看来都是青龙桥下涓涓而来哗哗而去的河水，只有她们自己才是这里永恒的主人，只有他们自己才和古镇一起承受喜怒哀乐。于是，无论有多少游客涌进这个小镇，他们还是按照自己的方式，以自然的、田园牧歌般的方式生活着。     束河人不会对束河以外的事大惊小怪。因为他们有自己的方式，有自己的自豪。近百年以前，束河与世界就已经交换了视野。远一些说，有美国人文学者如洛克和俄国人顾彼得等，在束河一带一呆就是数十年。二战时期，束河人又跟驻扎在附近的盟军飞行员相处甚欢，常在一块儿踢足球、打篮球。
    束河人是见过世面的，装束奇异的国内游客甚至引不起当地孩子的好奇。几百年前，束河就是商贾云集的茶马古镇，每天进出束河的人员和马帮成百上千，今天区区几百人和几辆客车，束河人根本不放在眼里；束河人也不会对相机之类的东西感到惊奇。早在１００多年前，束河人的祖先赶着马帮到了印度加尔各答、孟买等地，换上长衫马褂，照上一张相片带回来。不信可以走进束河的青龙河对岸的王凤立老医生家，他会拿出一张他曾祖父王文典１９１３年在印度拍的照片给你看，那个时候中国绝大多数地方还不知道什么叫照相呢。 于是，在束河到处可以看到蹲在门前石坎上聊天的老人，看到在菜园里种菜的妇女，看到在田里耕地的男人，这是一幅纯净的田园诗画。但让人感到奇特的是，这一幅幅原本很乡野的诗画，却常常在游人的包围中，而且常常引来一阵又一阵的相机快门声。慕名而来的游客几乎把束河人的每一个动作都拍了下来，倘若把所有到束河的人拍的胶片连在一起，可以形成一部关于束河这个茶马古镇的电影纪录片。     当初丽江古城游人如织而束河却无人问津的时候，束河人不着急，也是一副“漫不经心”的模样。束河人说，古城还是一片沼泽的时候，束河已是丽江纳西族先民的经济中心了。今天越来越多的游人来到束河，似乎也没有对束河人产生任何冲击，在游人的相机镜头前，束河人像是一群才艺出众的演员，在上演着一部让游客企盼许久的大片。甚至束河的小孩，也是这部大片中“演技”非凡的演员：在束河的四方街边，一座老店的窗口上，坐着一个小孩，当四五支镜头同时对准他的时候，这小孩不是跳下窗口逃走，不是对着镜头做鬼脸，也不是被吓哭了，而是继续若无其事地望着四方街中大雨溅起的漂亮水花，一副“天底下唯我独存、过路人皆是四方街上水花”般的神态。这是自然的束河，是真实的束河。