正定，一座小县城里的时光漫步——河北正定古城自助游攻略

（巨形赑屃 寒塘鹤影）
　　纯是旅游，去一个异地，三次，唯有正定。
　　一是因为正定离北京近，交通方便；再则正定游客鲜少，不拥挤；最后，是因为正定古城之古。——在我们数千年历史的文明古国，被称为“古城”的地名很多，比如邯郸、开封，只是他们的“古”，早已经被现代化全球化湮没，他们的“古”仅存在史书旧藉里面；另有平遥、丽江等新兴旅游怀旧胜地，虽然旧街故巷，但回溯起来，则止于前清晚明这几百年的时光。而正定，虽然与所有内陆普通小县城一样起高楼，扩地产，霓虹闪烁，车骑尘嚣，但是，在现代的市井勾栏间，偶一抬头，你就会不小心看到唐代的飞檐如翼斯飞，在下一个拐角你刚收回注目礼，又猛然撞见宋代的刹顶玲珑剔透，在一千多年的时光里飘移的快感就这样产生了。
　　正定是河北石家庄市隶属的一个郊县，但说起历史来，正定算得上石家庄的祖上，石家庄是上个世纪才由一个村庄兴起成为大城市的。而正定，甚至比北京还古老，建城史可追溯到春秋战国时期，以前正定有过真定、镇州、恒州、常山等名，《三国演义》里，我们少年时代的白马将军赵云出场时自报家门：“某乃常山赵子龙是也”！由此正定人以赵云为荣，现县城的广场被命名为“子龙广场”，有常胜将军提枪跨马的雕像。但三国时代太过久远，他的遗迹早已荡然无存，现代，正定旅游部门大打子龙牌，称“子龙故里”，在城东批地建起了赵云庙，仿古建筑，可惜那些建筑仿的是明清的古，三国时代的雄魂，在里面会不会感到别扭呢?正定的古城市遗迹，据梁思成先生1933年的考察，城南门内南大街上有阳和楼，可信为宋代遗筑（见梁先生所著《正定调查纪略》），可惜在解放前被拆毁。现在，只于旧城南门（永乐门）新建了一座仿古城楼，聊胜于无。

（正定古城墙遗址 庄里人）
　　正定古城的四塔一寺
　　就从永乐门开始吧，我们的穿越时空之旅--穿过城门，沿着燕赵南大街往北，行不过百余步，一堵红墙之上，冒出一形状奇特的塔尖，这便是故唐广惠寺华塔。梁思成先生说：若由形制上看来，这华塔也许是海内孤例。广惠寺初建于唐贞元年间，现在的寺内，其他建筑毁损殆尽，只余下这形制奇异的塔，乃国家级文物保护单位。其塔尖形式，层层叠叠密集的浮雕，近于天竺风格，而塔身和顶盖，又是中华式样，但即使中华式样，也是指仿木斗拱和瓦檐等细节，整体格局，又似金刚宝座，又似亭阁楼台。
　　由广惠寺出，再北行百余步，右拐，即到临济寺。临济寺还有僧人住持，面积不大，香火颇盛。除一澄灵塔，寺院建筑簇新，仿清代之古，乏善可陈。只澄灵塔，耸高古邈远之态，奉供临济义玄大师于寺院的县旅游局。梁思成先生说塔也许是大定间物，即北方金代南方南宋年间遗物。体形为密檐砖塔，不算少见，但其供奉的义玄大师乃是临济寺之魂，也是佛法禅宗之魂。中华佛法，以禅宗流传最广，禅宗流派，以临济宗最为光大。这位义玄大师，一生中大部分时间都在临济寺住持弘法，为临济宗的祖师，临济寺，是为禅宗的祖庭之一。所以，现在这个小小的寺院，题额有赵朴初手笔以示不二法门，就不难理解了。

（正定四塔之广惠寺华塔 空游无依）
　　开元寺已无僧众，在临济寺北约一里路外，大街的西边。做为一个小型公园，却也是国家重点文保单位，至少有三件国宝可以惊叹。
　　其一：巨形赑屃。当有一座房屋大小，我踮起脚尖，才能摸到它的头。其实这个赑屃并不是开元寺内物，它是2000年正定某大楼施工现场挖到的，后移至开元寺。考古学家从残碑文字的解读，认为此赑屃是五代时期成德军节度使安重荣记功碑的底座，算算年代，应该是公元900左右，距今一千多年。这个赑屃的规模，是当今世上最大的一座。
　　其二：开元寺须弥塔。这是一座类似西安大雁塔小雁塔的叠涩檐砖塔，就形制来看，是典型的唐塔，历代重修，都保存了唐风。塔的第一层，即须弥座上，四面各有两座力士像，面目狰狞，各具形态，非常有趣。
　　其三：钟楼。这个钟楼是正定古建当中我的最爱。梁思成先生的《正定调查纪略》中也说：开元寺的钟楼，才是我们意外的收获。他一眼就认出这是一座珍贵的唐代建筑遗存。钟楼乃是寺院建筑群中的一个小品，只是开元寺的大建筑毁损殆尽，只有一个小小的钟楼，顽强地站立在大地上千年之久。钟楼建筑的形制，咋一眼，让人想起日本的国宝，奈良、京都那些飞鸟时代的古寺名院。正是！日本古建学习的是中华唐宋年间的建筑格局。这座钟楼，乃是它们的师长。上世纪初，国际建筑史学界有称：要了解中国唐宋年间的建筑，须在日本。因为中国本土的唐代古建，几乎无存，而日本保存得很好。之所以当时梁思成和林徽因在山西做古建田野调查时，在五台山发现佛光寺大殿（世界现存最古老的木结构建筑之一），激动的相对而泣。从此打破了要去日本才能了解唐代古建的说法。
　　这个开元寺钟楼，也是唐代建筑的遗存。当年梁先生发现它时，已经破烂不堪，屋顶几乎完全损毁，那时是1933年，它被当时正定的一个派出所占用。解放后进行考古性重修，恢复了当年模样。
　　从开元寺出来，是正定县燕赵南大街和中山路的十字路口，此时，沿中山东路向东行去，大约半里路，就看到高耸在一个市民广场公园一角的凌霄塔。天宁寺初建于唐咸通初年，本是一座大伽蓝，但现今，也只有一座木塔孓存。塔名凌霄，体格雄壮，是一座砖木结构的古塔。现存形制，主体为宋代重修。底部为唐代原构，塔形略似杭州六和塔和应县木塔。全国重点文物保护单位。

（开元寺须弥塔八力士 空游无依）
　　四塔一寺之说中的一寺，就是隆兴寺。
　　隆兴寺是我所有见过的寺院中最大的一座，也是正定之游的重中之重。我以前不喜参观寺庙，因为无外乎山门弥勒佛，县旅游局大雄宝殿，后殿观音，大同小异。去过的寺庙建筑多是近古时期的遗存，更有很多现代重建，伪仿明清，空余古刹之名。我喜爱禅理，但不是旅游景点徒；我敬重释伽，但不拜泥塑；我热爱艺术和古迹，讨厌以旅游经济为名的肆意开发。
　　但隆兴寺大为不同，其俗称大佛寺，是因为寺院内大悲阁有一达三层楼高的宋代铜铸千手观音像，与赵州石桥，沧州铁狮子并称为河北三宝。但隆兴寺值得瞻仰的，远不止此，寺院几乎可以算是中国古典旅游景点建筑的博物馆，在寺院内徜徉，你会遇到宋代的，元代的，明代的，清代的各种建筑，每一座建筑仿佛就是一个虫洞，你在千百年的时光里瞬间穿越，从宋代到清代，只需一转身；再一晃眼，你又进入了明代；才定神呢，你发现你站在元代的屋檐下面。每一个拐角，都是一次时光飘移，让人在历史中眩晕而快感。
　　还是让我们一步一步地来，就象我们一步一步地回到过去。首先，是三座有一半被埋入地下的桥，这是隆兴寺山门外的类似故宫金水桥的古桥，桥拱上的（虫八）（虫夏）（音：八夏）面目模糊，这与赑屃一样，据说是龙子之一，因为喜欢水，所以在古桥上多有装饰.
　　天王殿作为山门是清代的的建筑，也是检票口，径直沿着中轴线穿去，经过大觉六师殿的废墟，古树参森间，一座平稳端庄的大庙宇呈现在眼前。这是隆兴寺目前最重要、最古老、最完整的建筑：摩尼殿。若从空中看，摩尼殿的地基平面是正方形的，但每一面都凸出一个小房间再开门，这小房间的建筑有个名目，叫作抱厦。从空中看，主殿加上四面抱厦，屋顶的平面形状就成了个十字。这种重檐歇山十字穿花顶是古典建筑珍品中的珍品，梁思成说他在来正定之前，仅在古书的华采词藻和古画的丹青泼墨中知道有这种建筑曾经大量存在，但在现实中，已几乎全部毁于朝代更替，摩尼殿，则是如今世上仅存的一座实例，殿内的屋顶结构，壁画，浮塑，都在等着惊艳每一个游人。走近来看，你会发现摩尼殿的檐展平伸阔大，斗拱雄壮疏朗，全不似在北京看到的宫殿及庙宇古建。这是因为北京现存的古建，绝大多数为明清时期建筑，彼时建筑檐翘起而短，斗拱渐渐失去实用意义，而成为装饰。而摩尼殿则主体较完整地保存了宋初风格。分辨古建筑年代，斗拱是一个重要特征，越往近代，斗拱越小而密，装饰作用大于实用。越往古代，斗拱越壮大，特别是唐代，斗拱常常占立面高度的三分之一。即是挑檐的支柱，又是为了美观。斗拱是中国古代工匠的独特发明。

（中国最美的菩萨 冰杉来客）
　　摩尼殿内，县旅游局佛坛的北面，是一面智慧海的浮塑，正县旅游局有一小型观音坐像--我从来没见过这种形态的观音像--面目安详恬静，非男非女，线条滑润，曹家样的服饰，吴家样的飘带，春风抚面。一只脚下垂，另一只脚竟然架着二郎腿，手自然地搭在膝上，亲切而不失端庄。据说此处原有宋代观音塑像，但到明代时，破损严重，寺院花重金请来当今最著名的彩塑大师，于是就有了这尊艺术气质浓郁的古像。又据说梁思成先生考察时，拍了这尊雕塑的摄影团，给鲁迅拿去，先生看了大喜，认为这是中国最美的观音，将摄影团装裱了放在书桌上。据说现在还在鲁迅先生的纪念馆里。没有验证，未详。
　　出摩尼殿，沿中轴线向北经过清代修筑的戒坛，这才到了寺院的核心地带，东边的慈氏阁和西边的转轮藏都是宋代的结构，历代重修，民国时破损不堪，九十年代落架，完全按梁思成先生抢救出来的宋代《营造法式》重修，基本恢复了宋式样。两阁前有两个碑亭，则俨然清代，走近细看，右为康熙帝御碑，左为乾隆帝御碑。正县旅游局，是隆兴寺的主体核心建筑大悲阁。
　　大悲阁是隆兴寺内最雄壮的建筑，历代重修，尤其是清代。清代工匠修复古建，习惯按清代格式，失去很多原态。九十年代，清代修过的大悲阁业已破败不堪，于是按《营造法式》落架重修，摒弃清代格式，修回宋代风格，于是有了今天的模样。
　　（文字空游无依）


历史的沧桑积淀 空游无依


临济寺 摄影团猴


小县城里的千年时光 云雾轻舟


残破的北朝石造像展 空游无依


精美的建筑 旅者0216


四面佛 clydezhang


这口保存完好的大钟，是唐代传下来的 空游无依


穿越千年的时光 日影徘徊

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